絲綢的起源可以追溯到新石器時代。傳說西陵氏之女，黃帝的元妃嫘（léi）祖是中國第一個種桑養蠶的人。據《通鑒綱目外記》載，嫘祖“始教民育蠶，治絲繭以供衣服，后世祀為先蠶”。商周時期，已出現羅、綺、錦、繡等品種。中國的絲綢和蠶桑養殖技術也逐漸隨著絲綢之路傳到了其他國家。中國的絲綢在古羅馬時期就受到了高度的評價，以高質量而聞名于世。
中國絲綢文化源遠流長，綾、羅、綢、緞作為傳統絲織品的代表，不僅是工藝技術的結晶，更是中華文明的象征。究竟什么是綾、羅、綢、緞？它們的起源與工藝發展歷程又是怎樣的？在瑞蚨祥這家創立于1862年的老字號，從實物展陳到源流梳理，可讓人看見中國絲綢業的縮影，也看見蠶絲與織造相互成就的中華錦繡五千年。
瑞蚨祥前廳展陳著一匹白綾，為國內難得一見的白綾面料。綾，始于漢代以前，魏晉時期成熟，唐代達到鼎盛。其工藝是采用斜紋或斜紋變化組織，使織物表面呈現“冰凌”般的疊山形紋路，質地輕薄光滑，多用于書畫裝裱和高檔服飾。唐宋時期成為官員常服的主要用料，明清后因緞的興起逐漸式微。
白綾在古代有特殊的禮制象征。安史之亂中楊貴妃縊死馬嵬驛、明末崇禎帝自縊煤山等標志性事件，通過《長恨歌》《明史》等文本傳播，使“白綾”成為帝妃之死的經典意象。清代《欽定宮中現行則例》更明確規定賜死需用“龍紋素綾”，凸顯皇權威嚴。據史料記載，武則天時期將白綾寫入法典，《唐律疏議》規定三品以上官員犯死罪可賜自盡，所用工具“帛”多為綾。
考古發現，最早的羅織物可追溯至距今5000余年的河南滎陽青臺村遺址，商周時期已具雛形，漢代興盛，宋代工藝登峰造極。羅的工藝是以絞經法織造，經線相互絞纏形成孔眼，透氣輕薄，如“椒孔羅”“四經絞羅”等，多用于夏季服飾。明清時期，杭羅聞名于世。
綢起源于西漢時期，原稱“紬”，指平紋絲織物，后成為絲織品的統稱。其工藝為平紋或變化組織，經緯緊密交織，質地平滑細膩，用途廣泛。明代后普及至民間，成為日常服飾的重要材料。明清時期技術成熟，衍生出江綢、寧綢等品種。
緞在宋代出現，最初用于鞋履貼邊，元代后發展為獨立絲織品類。其工藝是采用緞紋組織，經緯線交織點分散，表面平滑光亮，但易勾絲。代表品種有錦緞、花軟緞等，多用于禮服、被面。明清時期取代綾的地位，成為宮廷服飾的主流面料。
那么，絲織技藝的演進與歷史脈絡又是怎樣的？新石器時代的河姆渡遺址已出土平紋絹殘片，商周時期則羅、綺等工藝萌芽初現。漢代絲綢業興盛，帛書、素紗禪衣（僅49克）等體現高超技藝。唐宋時期綾、羅成為貴族專屬，越羅與蜀錦齊名；宋代緞紋技術突破，絲綢品類極大豐富。明清以降，江南成為絲織中心，杭羅、云錦等名品涌現，民間織造普及，《天工開物》系統記載了紡織技術。明清兩代，絲綢生產趨于專業化，織物品種更為豐富，圖案更加絢麗多姿。
如前所述，蠶絲使用始于嫘祖傳說，良渚文化中已掌握絹織技術。絲綢不僅是衣料，更成為貨幣（西漢帛幣）、藝術載體（唐宋絹本畫）和文化符號（絲綢之路）?？梢哉f，蠶絲纖細的特性催生了多樣織法，而對提高精美和效率的織造需求又推動蠶桑技術的改良，比如輯里湖絲的精細化令其成為絲中極品。從綾羅綢緞的千年演變到瑞蚨祥的百年傳承，中國絲綢史是一部技術與文化交織的史詩。蠶絲因織造而升華，織造因蠶絲而精進，兩者共同織就了中華文明的錦繡華章。
絲綢的起源可以追溯到新石器時代。傳說西陵氏之女，黃帝的元妃嫘（léi）祖是中國第一個種桑養蠶的人。據《通鑒綱目外記》載，嫘祖“始教民育蠶，治絲繭以供衣服，后世祀為先蠶”。商周時期，已出現羅、綺、錦、繡等品種。中國的絲綢和蠶桑養殖技術也逐漸隨著絲綢之路傳到了其他國家。中國的絲綢在古羅馬時期就受到了高度的評價，以高質量而聞名于世。
中國絲綢文化源遠流長，綾、羅、綢、緞作為傳統絲織品的代表，不僅是工藝技術的結晶，更是中華文明的象征。究竟什么是綾、羅、綢、緞？它們的起源與工藝發展歷程又是怎樣的？在瑞蚨祥這家創立于1862年的老字號，從實物展陳到源流梳理，可讓人看見中國絲綢業的縮影，也看見蠶絲與織造相互成就的中華錦繡五千年。
瑞蚨祥前廳展陳著一匹白綾，為國內難得一見的白綾面料。綾，始于漢代以前，魏晉時期成熟，唐代達到鼎盛。其工藝是采用斜紋或斜紋變化組織，使織物表面呈現“冰凌”般的疊山形紋路，質地輕薄光滑，多用于書畫裝裱和高檔服飾。唐宋時期成為官員常服的主要用料，明清后因緞的興起逐漸式微。
白綾在古代有特殊的禮制象征。安史之亂中楊貴妃縊死馬嵬驛、明末崇禎帝自縊煤山等標志性事件，通過《長恨歌》《明史》等文本傳播，使“白綾”成為帝妃之死的經典意象。清代《欽定宮中現行則例》更明確規定賜死需用“龍紋素綾”，凸顯皇權威嚴。據史料記載，武則天時期將白綾寫入法典，《唐律疏議》規定三品以上官員犯死罪可賜自盡，所用工具“帛”多為綾。
考古發現，最早的羅織物可追溯至距今5000余年的河南滎陽青臺村遺址，商周時期已具雛形，漢代興盛，宋代工藝登峰造極。羅的工藝是以絞經法織造，經線相互絞纏形成孔眼，透氣輕薄，如“椒孔羅”“四經絞羅”等，多用于夏季服飾。明清時期，杭羅聞名于世。
綢起源于西漢時期，原稱“紬”，指平紋絲織物，后成為絲織品的統稱。其工藝為平紋或變化組織，經緯緊密交織，質地平滑細膩，用途廣泛。明代后普及至民間，成為日常服飾的重要材料。明清時期技術成熟，衍生出江綢、寧綢等品種。
緞在宋代出現，最初用于鞋履貼邊，元代后發展為獨立絲織品類。其工藝是采用緞紋組織，經緯線交織點分散，表面平滑光亮，但易勾絲。代表品種有錦緞、花軟緞等，多用于禮服、被面。明清時期取代綾的地位，成為宮廷服飾的主流面料。
那么，絲織技藝的演進與歷史脈絡又是怎樣的？新石器時代的河姆渡遺址已出土平紋絹殘片，商周時期則羅、綺等工藝萌芽初現。漢代絲綢業興盛，帛書、素紗禪衣（僅49克）等體現高超技藝。唐宋時期綾、羅成為貴族專屬，越羅與蜀錦齊名；宋代緞紋技術突破，絲綢品類極大豐富。明清以降，江南成為絲織中心，杭羅、云錦等名品涌現，民間織造普及，《天工開物》系統記載了紡織技術。明清兩代，絲綢生產趨于專業化，織物品種更為豐富，圖案更加絢麗多姿。
如前所述，蠶絲使用始于嫘祖傳說，良渚文化中已掌握絹織技術。絲綢不僅是衣料，更成為貨幣（西漢帛幣）、藝術載體（唐宋絹本畫）和文化符號（絲綢之路）。可以說，蠶絲纖細的特性催生了多樣織法，而對提高精美和效率的織造需求又推動蠶桑技術的改良，比如輯里湖絲的精細化令其成為絲中極品。從綾羅綢緞的千年演變到瑞蚨祥的百年傳承，中國絲綢史是一部技術與文化交織的史詩。蠶絲因織造而升華，織造因蠶絲而精進，兩者共同織就了中華文明的錦繡華章。
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