近年來，關于杭州“美食荒漠”的段子在網上層出不窮，被各地游客吐槽的西湖醋魚首當其沖。網友調侃道：“西湖是西湖，醋是醋，魚是魚。”許多人來到杭州后，都是先滿懷期待地品嘗西湖醋魚，然后露出法海告知許仙真相時的表情——施主，我勸你死心！
在感嘆盤子里的魚“白白付出了生命”之后，大家難免感到好奇：既然吃西湖醋魚必踩雷，這道菜究竟為什么名聞全國，被譽為西湖文化名片？在1956年的杭州名菜評選中，西湖醋魚甚至還曾位居榜首。究竟是現在的魚出了問題，還是它本來就不好吃？
西湖醋魚竟是河南菜？
“西湖醋魚”這個名字在清代方才出現，據說前身為“宋嫂魚羹”。關于它的來歷，有著不同的說法。在歷代文人的筆記中，這道菜可以追溯到南宋初年。《武林舊事》記載，“宋室南渡”之后，成為“太上皇”的宋高宗趙構有一次在西湖游覽，遇到一位賣魚羹為生的宋五嫂，自稱本是東京人氏，隨駕到此。宋高宗品嘗了她的魚羹后，“念其年老，賜金錢十文，銀錢一百文，絹十匹”。宋五嫂魚羹從此名聲大噪，“嘗經御賞，人所共趨，遂成富媼”。從這則故事看出，宋五嫂很可能是將東京汴梁的烹魚方法帶到了杭州，因為得到了太上皇趙構的賞賜，在杭州風靡一時，人人慕名而來。但魚羹口味如何，就見仁見智了。
在今天的古城開封，仍然能吃到著名的功夫菜“鯉魚焙面”，原本叫“糖醋軟熘魚”，位列豫菜十大名菜之首。據說，它和西湖醋魚本是同根生，但分道揚鑣八百多年，做法已經大相徑庭。鯉魚焙面的主料是黃河大鯉魚，在魚身上打上方向不同的花刀，全魚油炸后便能實現頭尾揚起的視覺效果。炸后的鯉魚加入糖醋料汁熘燒，出鍋后蓋上一層細如發絲的炸龍須面，寓意“黃袍加身”。過去講究先吃“龍肉”（鯉魚），再吃“龍須”（龍須面），現在一般是魚和面一起吃。裹著濃稠湯汁的魚肉色澤金紅，酸甜鮮嫩，龍須面金黃酥松，入口即化。各地去開封的游客里，倒是很少有吐槽這道菜的。
杭州民間傳說里，“西湖醋魚”另有來歷，本名“叔嫂魚羹”或“叔嫂藏珍”，和汴梁就沒有關系了。相傳南宋時，西湖邊有宋姓兄弟以打魚為生。當地惡霸見嫂嫂美貌，心生歹意，將哥哥害死。叔嫂二人分頭逃亡避難，臨別前嫂嫂給小叔子燒了一碗糖醋魚羹，讓他不要忘記家破人亡的辛酸。后來小叔考中功名，懲治惡霸，為兄報仇。他在一家小店吃飯時，偶然嘗到熟悉的魚羹味道，叫來廚娘一見，竟是失散多年的嫂嫂，親人終于團圓，這道菜也成為杭州名菜。
醋溜魚、生魚片……哪個才是真西湖醋魚
歷經改朝換代，西湖邊的宋嫂魚羹始終長存。到了清代，宋嫂魚羹更為人熟知的名字是“醋摟（溜、熘）魚”。清代袁枚《隨園食單》里寫了“醋摟魚”的具體做法，和現在的西湖醋魚雖有相似之處，但食材不同，并且增加了一道過油的程序：“用活青魚切大塊，油灼之，加醬、醋、酒噴之，湯多為妙。俟熟即速起鍋。此物杭州西湖上五柳居有名……魚不可大，大則味不入；不可小，小則刺多。”但西湖醋摟魚似乎出品并不穩定，袁枚感嘆：“而今則醬臭而魚敗矣，甚矣！宋嫂魚羹徒存虛名，《夢粱錄》不足信也。”
清末民初徐珂編著《清稗類鈔》，其中較為客觀地寫了世人對西湖醋魚的看法：“杭州西湖酒家，以醋魚著稱。康、雍時，有五柳居者，烹飪之術尤佳，游杭者必以得食醋魚自諾于人。至乾隆時，烹調已失味，人多厭棄，然尤為他處所不及……”通過以上記載可以看出，即使在古時，西湖醋魚也不是所有人都愛吃的。
不過，口味畢竟因人而異，清末經學家、文學家俞樾就是重度醋魚愛好者。后來以做西湖醋魚聞名的飯店“樓外樓”就在俞樾所住的“俞樓”附近。據傳，他結合傳統的醋魚烹飪方式和家鄉德清菜做法，指導改進了西湖醋魚。俞樾曾專門為此作詩：“宋嫂魚羹好，城中客來嘗，況談溪與澗，何處白云鄉。”詩后自注：“西湖醋魚相傳宋嫂遺制，余湖樓每以供客……皆云未知有此味。”在俞樾的《曲園日記》里，也可以看到“買樓外樓醋溜魚佐酒”的記述。這一“名人效應”，讓西湖醋魚再度聲名鵲起。
經過不斷迭代，西湖醋魚做法最終在20世紀30年代杭州西湖博覽會召開時得以定型，從瓦塊魚改為全魚烹制，并通過一系列準備工序為草魚去腥，讓它有著不輸于蟹肉的鮮美。據記載，蔣介石曾經到樓外樓用餐至少十次，每次都吃西湖醋魚。
俞樾的曾孫、現代紅學家俞平伯在20世紀20年代有詞詠醋魚：“西湖憶，三憶酒邊鷗。樓外酒招堤上柳，柳絲風約水明樓。風緊柳花稠。魚羹美，佳話昔年留。潑醋烹鮮全帶冰，乳莼新翠不須油。芳指動纖柔。”冰，魚生，讀去聲，即醋魚帶柄。這里提到的“帶柄”，是民國時飯館里制作西湖醋魚特有的吃法。食客點了醋魚后，會另上一小碟魚生，杭州方言叫“柄”，《清稗類鈔》認為：“呼之日柄者，與醋魚有連帶之關系也。”廚師單獨剔下一塊魚肉，用快刀切成薄片，拌上作料，直接生吃，可以調節僅吃醋魚的單調口味。汪曾祺在散文里回憶了自己在1947年吃到此菜的體驗，但將“帶柄”寫成了“帶把”：“所謂‘帶把’，是把活草魚的脊肉剔下來，快刀切為薄片，其薄如紙，澆上好秋油，生吃。魚肉發甜，鮮脆無比。我想這就是中國古代的‘切膾’。”由于生魚的衛生狀況難以保證，且有感染寄生蟲的風險，這一做法早已失傳。
為什么醋魚不好吃 主要還是因為不好做
盡管西湖醋魚的前身算是“草根平民菜”，看上去做法也不復雜，但時至今日，杭州百姓的家常菜里幾乎不見此菜。背靠千島湖、坐擁富春江和錢塘江的杭州人當然愛吃魚，但吃得比較多的是魚圓、清蒸魚、紅燒魚等。究其原因，還是在于烹飪西湖醋魚稍有失手便會“翻車”，即使是專業廚師，也未必成功。
以食材來說，西湖醋魚選用的是草魚，這種魚的特點是有著比較濃的土腥氣，所以在烹制之前，需要先將魚裝在竹簍里，連魚帶簍放入湖水中，“餓養”數日，使魚排空腸胃、吐盡泥土，才能讓魚肉結實，減少泥土味。民國杭州閨秀高誦芬在所著《山居雜憶》中回憶：“以前，在樓外樓飯店外的西湖邊就用竹籬攔出一個小魚塘，專養草魚。客人點了西湖醋魚之后，堂倌從魚塘中撈起一條來，濕淋淋地提到飯桌旁來給客人看過。客人點頭滿意之后，馬上把魚提進廚房下鍋。”但現在，能夠具備“餓養”條件的飯店并不多，往往省略了這一環節，從附近的龍游縣魚塘運來后直接宰殺，草魚的腥味甚至壓過了醋味。有的飯館干脆把它換成了鱸魚、筍殼魚。
要將草魚這種較為廉價的食材做成名菜，刀工、火候、調味自然都得精益求精。食客不難發現，端上桌的西湖醋魚顯得很扁，它代表著“七刀半”的傳統刀工。刀切的部位合適，才能讓魚肉和魚皮做熟后均勻收縮，充分入味，胸鰭還能呈現翹起來的視覺效果。
現在有的飯店為了追求上菜速度，將生魚簡單處理完畢，批量蒸熟后澆汁，甚至還要澆一勺熱油讓它顯得光亮。外形看著倒是差不多，但吃起來就很難評價了。讓游客認為是“黑暗料理”的西湖醋魚，很可能更多的是這種食材處理不夠到位、做得也不夠用心的“預制魚”。互聯網的普及，又讓“貼標簽”“玩梗”成了常見的現象，更增加了西湖醋魚的負面知名度。現在，杭州的一些餐廳也在創新，盡量改良魚的選材和調味方式。
其實，品評西湖醋魚的味道，本也不是游覽杭州最重要的事。這里有三秋桂子、十里荷花；有瀲滟西湖、浩蕩錢塘；有千年勝跡、歷史底蘊……把視線從一條魚上移開，或許能夠更好地體會何為“最憶是杭州”。
近年來，關于杭州“美食荒漠”的段子在網上層出不窮，被各地游客吐槽的西湖醋魚首當其沖。網友調侃道：“西湖是西湖，醋是醋，魚是魚。”許多人來到杭州后，都是先滿懷期待地品嘗西湖醋魚，然后露出法海告知許仙真相時的表情——施主，我勸你死心！
在感嘆盤子里的魚“白白付出了生命”之后，大家難免感到好奇：既然吃西湖醋魚必踩雷，這道菜究竟為什么名聞全國，被譽為西湖文化名片？在1956年的杭州名菜評選中，西湖醋魚甚至還曾位居榜首。究竟是現在的魚出了問題，還是它本來就不好吃？
西湖醋魚竟是河南菜？
“西湖醋魚”這個名字在清代方才出現，據說前身為“宋嫂魚羹”。關于它的來歷，有著不同的說法。在歷代文人的筆記中，這道菜可以追溯到南宋初年。《武林舊事》記載，“宋室南渡”之后，成為“太上皇”的宋高宗趙構有一次在西湖游覽，遇到一位賣魚羹為生的宋五嫂，自稱本是東京人氏，隨駕到此。宋高宗品嘗了她的魚羹后，“念其年老，賜金錢十文，銀錢一百文，絹十匹”。宋五嫂魚羹從此名聲大噪，“嘗經御賞，人所共趨，遂成富媼”。從這則故事看出，宋五嫂很可能是將東京汴梁的烹魚方法帶到了杭州，因為得到了太上皇趙構的賞賜，在杭州風靡一時，人人慕名而來。但魚羹口味如何，就見仁見智了。
在今天的古城開封，仍然能吃到著名的功夫菜“鯉魚焙面”，原本叫“糖醋軟熘魚”，位列豫菜十大名菜之首。據說，它和西湖醋魚本是同根生，但分道揚鑣八百多年，做法已經大相徑庭。鯉魚焙面的主料是黃河大鯉魚，在魚身上打上方向不同的花刀，全魚油炸后便能實現頭尾揚起的視覺效果。炸后的鯉魚加入糖醋料汁熘燒，出鍋后蓋上一層細如發絲的炸龍須面，寓意“黃袍加身”。過去講究先吃“龍肉”（鯉魚），再吃“龍須”（龍須面），現在一般是魚和面一起吃。裹著濃稠湯汁的魚肉色澤金紅，酸甜鮮嫩，龍須面金黃酥松，入口即化。各地去開封的游客里，倒是很少有吐槽這道菜的。
杭州民間傳說里，“西湖醋魚”另有來歷，本名“叔嫂魚羹”或“叔嫂藏珍”，和汴梁就沒有關系了。相傳南宋時，西湖邊有宋姓兄弟以打魚為生。當地惡霸見嫂嫂美貌，心生歹意，將哥哥害死。叔嫂二人分頭逃亡避難，臨別前嫂嫂給小叔子燒了一碗糖醋魚羹，讓他不要忘記家破人亡的辛酸。后來小叔考中功名，懲治惡霸，為兄報仇。他在一家小店吃飯時，偶然嘗到熟悉的魚羹味道，叫來廚娘一見，竟是失散多年的嫂嫂，親人終于團圓，這道菜也成為杭州名菜。
醋溜魚、生魚片……哪個才是真西湖醋魚
歷經改朝換代，西湖邊的宋嫂魚羹始終長存。到了清代，宋嫂魚羹更為人熟知的名字是“醋摟（溜、熘）魚”。清代袁枚《隨園食單》里寫了“醋摟魚”的具體做法，和現在的西湖醋魚雖有相似之處，但食材不同，并且增加了一道過油的程序：“用活青魚切大塊，油灼之，加醬、醋、酒噴之，湯多為妙。俟熟即速起鍋。此物杭州西湖上五柳居有名……魚不可大，大則味不入；不可小，小則刺多。”但西湖醋摟魚似乎出品并不穩定，袁枚感嘆：“而今則醬臭而魚敗矣，甚矣！宋嫂魚羹徒存虛名，《夢粱錄》不足信也。”
清末民初徐珂編著《清稗類鈔》，其中較為客觀地寫了世人對西湖醋魚的看法：“杭州西湖酒家，以醋魚著稱。康、雍時，有五柳居者，烹飪之術尤佳，游杭者必以得食醋魚自諾于人。至乾隆時，烹調已失味，人多厭棄，然尤為他處所不及……”通過以上記載可以看出，即使在古時，西湖醋魚也不是所有人都愛吃的。
不過，口味畢竟因人而異，清末經學家、文學家俞樾就是重度醋魚愛好者。后來以做西湖醋魚聞名的飯店“樓外樓”就在俞樾所住的“俞樓”附近。據傳，他結合傳統的醋魚烹飪方式和家鄉德清菜做法，指導改進了西湖醋魚。俞樾曾專門為此作詩：“宋嫂魚羹好，城中客來嘗，況談溪與澗，何處白云鄉。”詩后自注：“西湖醋魚相傳宋嫂遺制，余湖樓每以供客……皆云未知有此味。”在俞樾的《曲園日記》里，也可以看到“買樓外樓醋溜魚佐酒”的記述。這一“名人效應”，讓西湖醋魚再度聲名鵲起。
經過不斷迭代，西湖醋魚做法最終在20世紀30年代杭州西湖博覽會召開時得以定型，從瓦塊魚改為全魚烹制，并通過一系列準備工序為草魚去腥，讓它有著不輸于蟹肉的鮮美。據記載，蔣介石曾經到樓外樓用餐至少十次，每次都吃西湖醋魚。
俞樾的曾孫、現代紅學家俞平伯在20世紀20年代有詞詠醋魚：“西湖憶，三憶酒邊鷗。樓外酒招堤上柳，柳絲風約水明樓。風緊柳花稠。魚羹美，佳話昔年留。潑醋烹鮮全帶冰，乳莼新翠不須油。芳指動纖柔。”冰，魚生，讀去聲，即醋魚帶柄。這里提到的“帶柄”，是民國時飯館里制作西湖醋魚特有的吃法。食客點了醋魚后，會另上一小碟魚生，杭州方言叫“柄”，《清稗類鈔》認為：“呼之日柄者，與醋魚有連帶之關系也。”廚師單獨剔下一塊魚肉，用快刀切成薄片，拌上作料，直接生吃，可以調節僅吃醋魚的單調口味。汪曾祺在散文里回憶了自己在1947年吃到此菜的體驗，但將“帶柄”寫成了“帶把”：“所謂‘帶把’，是把活草魚的脊肉剔下來，快刀切為薄片，其薄如紙，澆上好秋油，生吃。魚肉發甜，鮮脆無比。我想這就是中國古代的‘切膾’。”由于生魚的衛生狀況難以保證，且有感染寄生蟲的風險，這一做法早已失傳。
為什么醋魚不好吃 主要還是因為不好做
盡管西湖醋魚的前身算是“草根平民菜”，看上去做法也不復雜，但時至今日，杭州百姓的家常菜里幾乎不見此菜。背靠千島湖、坐擁富春江和錢塘江的杭州人當然愛吃魚，但吃得比較多的是魚圓、清蒸魚、紅燒魚等。究其原因，還是在于烹飪西湖醋魚稍有失手便會“翻車”，即使是專業廚師，也未必成功。
以食材來說，西湖醋魚選用的是草魚，這種魚的特點是有著比較濃的土腥氣，所以在烹制之前，需要先將魚裝在竹簍里，連魚帶簍放入湖水中，“餓養”數日，使魚排空腸胃、吐盡泥土，才能讓魚肉結實，減少泥土味。民國杭州閨秀高誦芬在所著《山居雜憶》中回憶：“以前，在樓外樓飯店外的西湖邊就用竹籬攔出一個小魚塘，專養草魚。客人點了西湖醋魚之后，堂倌從魚塘中撈起一條來，濕淋淋地提到飯桌旁來給客人看過。客人點頭滿意之后，馬上把魚提進廚房下鍋。”但現在，能夠具備“餓養”條件的飯店并不多，往往省略了這一環節，從附近的龍游縣魚塘運來后直接宰殺，草魚的腥味甚至壓過了醋味。有的飯館干脆把它換成了鱸魚、筍殼魚。
要將草魚這種較為廉價的食材做成名菜，刀工、火候、調味自然都得精益求精。食客不難發現，端上桌的西湖醋魚顯得很扁，它代表著“七刀半”的傳統刀工。刀切的部位合適，才能讓魚肉和魚皮做熟后均勻收縮，充分入味，胸鰭還能呈現翹起來的視覺效果。
現在有的飯店為了追求上菜速度，將生魚簡單處理完畢，批量蒸熟后澆汁，甚至還要澆一勺熱油讓它顯得光亮。外形看著倒是差不多，但吃起來就很難評價了。讓游客認為是“黑暗料理”的西湖醋魚，很可能更多的是這種食材處理不夠到位、做得也不夠用心的“預制魚”。互聯網的普及，又讓“貼標簽”“玩梗”成了常見的現象，更增加了西湖醋魚的負面知名度。現在，杭州的一些餐廳也在創新，盡量改良魚的選材和調味方式。
其實，品評西湖醋魚的味道，本也不是游覽杭州最重要的事。這里有三秋桂子、十里荷花；有瀲滟西湖、浩蕩錢塘；有千年勝跡、歷史底蘊……把視線從一條魚上移開，或許能夠更好地體會何為“最憶是杭州”。
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