最近一段時間，歷史悠久又融合了當代生活美學的馬面裙成為“國風”頂流，引領了新中式時尚潮流，也見證著人們心中日漸升騰的文化自信。
馬面裙的歷史究竟有多長？曾歷經多少變化？又如何凝結著中國古人的制衣智慧與美學風尚？
——編者
馬面裙是中國傳統服飾中十分經典和極具代表性的款式，歷史源遠流長，外觀獨特，工藝精美，功能合理，凝聚了中國傳統服飾文化美用一體、以文載道的人文思想。
就造型結構而言，馬面裙由一條裙腰、兩片長方形裙身組成。每片裙身的左右兩側各有一個裙門（兩片裙身共計四個裙門），穿著時，兩片裙身的裙門在前身和后中部位兩兩重合，形成里外裙門相互搭疊、遮掩的形制，外觀只可見兩個馬面裙門，其式樣與宋代二片式旋裙類同。明代馬面裙兩側打活褶，清代馬面裙裙身無褶或打一厘米寬的細褶裥，抑或在細褶間絎縫固定，形成魚鱗狀褶裥；明代馬面裙裙身有裝飾性裙襕，清代馬面裙在外露裙門和裙身上刺繡花卉、禽鳥等裝飾圖案，內裙門則無裝飾。馬面裙的紋樣主要集中在裙擺的位置，下繁而向上逐步簡化，紋樣題材都是具有美好寓意的紋樣并且紋樣間相互組合。
馬面裙的衣身開合方式、裙門疊壓、褶裥結構、圖案裝飾、文化內涵等要素綜合形成了其運動性、遮蔽性、裝飾性和禮儀性共存的特色，可謂中國古人高度發達的獨特制衣智慧與美學特色的體現。盡管社會發展、時代更迭，人們的生活方式和著裝習慣發生了巨大變化，但馬面裙穿越百年時光歷久彌新，依然散發著獨特魅力，不僅受到傳統服飾和漢服愛好者的喜愛，亦在國際時尚舞臺被西方時裝品牌和設計師們重視和追捧。
馬面裙裙門相交的式樣，活動性與禮儀性兼備
馬面，也稱敵臺、墩臺、墻臺，最早見于《墨子》中的《備梯》與《備高臨》，因外觀狹長形如馬面得名。它是探出城墻的一個T型結構，可與城墻形成角度，以便消除城下死角，自上而下從三面攻擊敵人。陜西省榆林市神木縣的“史前中國第一大城”石峁遺址內有著現存最早的馬面實物遺址。
將“馬面”用于服飾，可見于明代太監劉若愚《酌中志》關于“曳撒”的記載：“其制后襟不斷，而兩旁有擺，前襟兩截，而下有馬面褶，兩旁有耳。”“曳撒”是一種長袍，亦作“曳”“一撒”，其制為裙袍式袍服，本為從戎輕捷之服，以紗、羅、纻、絲為之，大襟右衽、長袖。衣身前后形制不一，后身為整片；前身則分為兩截，腰部以上與后片相同，腰部以下兩邊折有細褶，中間不折，形如馬面，兩腋綴以擺。
馬面裙裙門前后交掩的式樣可溯源至宋代“前后開胯”的“旋裙”。《宋史》列傳第二百四十六記載：“旋裙重疊，以多為勝。”據司馬光記載，“旋裙”因便于乘騎，宋初流行于京都妓女之中，后影響至士庶間。其實物如福州南宋黃升墓出土褐色牡丹花羅鑲花邊裙，長83厘米，腰頭11.7厘米，腰寬123厘米，下擺寬133厘米，“用四片料子分縫，每兩片豎直縫接成塊，然后按三片寬度上下相對錯疊，居中的一塊大于兩側，頂端合縫，下擺未縫，裙身兩層可以自由離合。上部另加裙腰，兩端綴系裙帶。”因其前后交掩、自由開合，在日常生活中穿著方便，穿者邁腿步伐稍大時，兩側裙片自然分開，行動非常便捷。這種二片式結構被明代馬面裙和清代馬面裙繼承了下來。裙門相交的式樣與中國古代流行的開衩袍結構類似，既便于活動，同時還能遮蔽身體，不暴露內衣，具有較好的禮儀性。
馬面裙是明代女子的特色服飾，以對于褶與裝飾性裙襕的強調為顯著特征
明代女裙以馬面裙最為流行，也最具知名度。《嘉靖太康縣志》載：“弘治間，婦女衣衫，僅掩裙腰；富用羅、緞、紗、絹，織金彩通袖，裙用金彩膝襕，髻高寸余。正德間，衣衫漸大，裙褶漸多，衫惟用金彩補子，髻漸高。嘉靖初，衣衫大至膝，裙短褶少……”這成為馬面裙在嘉靖年間流行的記錄。明代佚名畫家創作的絹本設色畫《明憲宗元宵行樂圖》中，出現了許多身穿馬面裙的后妃們。
明代馬面裙分前后二片，并用一個裙腰，中間交疊部位無褶，裙門外形為長方形的“馬面”。明代馬面裙又一重要特征則是，在裙門的兩側打活褶，這極大地增加了裙身的活動空間，使裙子具有較好的使用性能。其實物如首都博物館藏北京豐臺區長辛店618廠明墓出土明中期駝色纏枝蓮地鳳襕妝花緞裙，駝色纏枝蓮緞地，兩大片組成，每片221厘米，用裙料三幅半，幅寬60厘米。裙腰用綢單上，兩側各一袢，腰兩端各一根絲帶，兩胯三個對褶。裙襕寬12厘米，妝花翟鳥圖案。又如寧靖王夫人吳氏墓出土折枝團花緞馬面裙，長78厘米，裙為兩片布交疊共腰而成，每片布由三幅半的織物拼縫而成，幅寬60厘米。
明代中晚期，馬面裙中的“襕飾”出現不同的裝飾方式。裙底以及膝蓋位置飾以各種紋樣的寬邊，稱為“襕”。“襕”的結構源于戰國至漢代流行上下分裁的深衣。隋代出現了襕袍，宋代襕衫之“襕”指的是服裝衣身下擺處的“拼布”縫線。
因所飾部位不同，明代馬面裙“襕飾”可分為膝部位的膝襕和裙底擺部位的底襕。以金線織成襕飾者稱“金襕”。武進王洛家族墓出土的明代如意云花緞織金襕折裥單裙，即為實物之一，裙長92厘米，腰寬116厘米，下擺寬120厘米，馬面寬31.6厘米。面料為黃綠色花緞，裙兩側各有8個裥，有馬面，無腰。裙中段用捻金線織有寬11.3厘米的飾帶，飾有六吉、蓮花、寶瓶和幡狀紋等。下擺處用捻金線織有寬6.5厘米的幡狀紋飾帶。
雙襕馬面裙在明代中晚期盛行。此時女襖衣長直至膝部，甚至僅離地五寸。嘉靖年間，長身女襖最為流行。由于膝襕被上衣遮蔽，所以底襕逐漸變大。其實物如山東博物館藏有的明代藍色纏枝四季花織金妝花緞裙，被稱為明代傳世馬面裙“標桿”。其裙長88厘米，腰圍104厘米，上部鑲紅色紗裙腰，藍色緞織錦膝襕為纏枝四季花，底襕有三道裙襕，從上至下依次為：織金云鸞紋、鳳穿牡丹、五彩絲線挖織鳳穿牡丹和蓮花瓔珞紋。
清代馬面裙樣式豐富，其中褶裥被條狀襕干替代的一類頗具立體效果
到了清代，馬面裙盛極一時，成為漢族女子的日常和標志性著裝，并進一步細分為襕干裙、魚鱗馬面裙、鳳尾裙等式樣。
明代馬面裙用于增加活動空間的矩形面料折疊而成的褶裥結構，到了清代被三角形或梯形面料拼接且拼縫處裝飾襕干的工藝取代，時稱“襕干裙”。其實物如清華大學藝術博物館藏清醬紫緞地三藍繡側褶裙，長97厘米，下擺寬107厘米，裙門采用三藍平針繡、三藍打子繡及盤金繡工藝繡牡丹花、八寶紋和海水江崖牙。又如清代寶藍緞貼布繡平生富貴馬面裙，長97厘米，下擺寬144厘米，裙門裝飾寶瓶與牡丹組合的富貴平安紋飾，鑲嵌黑色襕干，襕干中裝飾豎條狀牡丹和寶瓶紋樣。
清代李斗《揚州畫舫錄》記載，揚州女性日常服裝有“二十四褶”的“玉裙”。其實物如清華大學藝術博物館藏清杏紅暗花綢地繡牡丹蝴蝶紋馬面裙，長99厘米，下擺寬88厘米，前裙門滿繡牡丹、梅花、蝴蝶等紋飾，鑲嵌有玄青地繡花卉花邊，裙兩側打褶，每個褶底分別彩繡穿枝花卉紋，并鑲嵌共24條花邊。杏紅色綢地的裙幅黑色襕干邊的紗向為斜向，紗向垂直于底邊，馬面上的黑色襕干也采取一致的方向，表現出緞面光澤質感。黑色襕干不僅具有遮蓋裙幅拼合線的作用，還可通過不同紗向加固拼合裙幅形狀，并有利于形成“膨脹錐形”的造型效果。
清代還流行百褶馬面裙，兩側向中間壓褶，每褶僅寬一厘米左右，固定褶裥，時稱“順風褶”。清華大學藝術博物館藏清紅暗花綢地繡地景梅蝶紋百褶魚鱗馬面裙，長97厘米，下擺寬76厘米，兩側各捏50條細褶，和之正滿100之數，是名符其實的“百褶裙”。正面裙門與背面裙背中央繡有“麒麟送子”“五子奪魁”“官帶傳流”等紋樣。裙門鑲邊寬大，由內至外共飾四層邊飾，第四層為白緞地平針繡折枝花邊，于裙門中段做成如意云頭式樣。
為使這些細褶不易散亂、走形，以一定的方式用細線絎縫交叉串聯固定褶裥，穿著者行走時，裥部形似魚鱗鱗甲，故稱“魚鱗百褶裙”。縱向褶隔兩厘米左右固定縫合，橫向活褶縫合點上下交錯，如此類推，整個褶面呈有彈力的活褶皺，“魚鱗褶”細膩均勻，頗具美感。其實物如清華大學藝術博物館藏清藕荷暗花綢地平金繡花卉紋百褶魚鱗裙，長87厘米，下擺寬60厘米，前裙門處以平金繡花卉，鑲嵌有機織蝴蝶花邊，兩側打褶，褶痕細密，裙褶加飾飄帶，飄帶尾端做如意云頭裝飾，并綴有金屬珠及月白色線穗。
多色褶裥彩緞拼縫的“月華裙”也是清代的潮流單品。由于過于費料費工，清人李漁稱月華裙“人工、物料，十倍常裙，暴殄天物，不待言矣。”其實物如薛雁《霞裙曳彩虹——中國古今女裙》書中收錄的中國絲綢博物館藏大紅色暗花綢月華裙，兩片重疊圍系形成裙門，馬面和裙下擺有兩道緣飾，外一道為藍素緞地彩繡折枝牡丹花卉紋，白素段鑲邊；內一道為黑素緞地蝶戀花、壽桃和葡萄紋絳帶，以藍白色機織花邊鑲邊。該裙兩側褶裥處用綠色、銀灰、紫色、橙色、白色、藍色、玫紅、黃色、淺粉紅和水紅色共十種顏色的綢料拼成，五彩斑斕，風吹動色如皎月暈耀光華。
清代鳳尾裙則是一種由彩色條布接于腰部而成的條狀女裙，流行于清康熙至乾隆年間。又因其末端為尖角狀，形似鳳尾而得名。其中兩條較闊，余均做成狹條。每條繡以不同花紋，兩邊鑲滾金線，或綴以花邊。背部則以彩條固定，上綴裙腰。穿著時須配以襯裙，多用于富貴之家的年輕女子，士庶婦女出嫁時亦多著之。鳳尾裙常作為附屬服飾圍系于馬面裙之外。其后期又與長衣相連，衍生成禮儀婚嫁服飾及戲曲演出中出的“舞衣”，如清華大學藝術博物館藏緞地彩繡舞衣，鳳尾部分沿用布條式剪裁的形制由雙層鳳尾繡片組成，色彩豐富、刺繡精美，非常華麗。
作者：賈璽增 清華大學美術學院染織服裝藝術設計系博導
最近一段時間，歷史悠久又融合了當代生活美學的馬面裙成為“國風”頂流，引領了新中式時尚潮流，也見證著人們心中日漸升騰的文化自信。
馬面裙的歷史究竟有多長？曾歷經多少變化？又如何凝結著中國古人的制衣智慧與美學風尚？
——編者
馬面裙是中國傳統服飾中十分經典和極具代表性的款式，歷史源遠流長，外觀獨特，工藝精美，功能合理，凝聚了中國傳統服飾文化美用一體、以文載道的人文思想。
就造型結構而言，馬面裙由一條裙腰、兩片長方形裙身組成。每片裙身的左右兩側各有一個裙門（兩片裙身共計四個裙門），穿著時，兩片裙身的裙門在前身和后中部位兩兩重合，形成里外裙門相互搭疊、遮掩的形制，外觀只可見兩個馬面裙門，其式樣與宋代二片式旋裙類同。明代馬面裙兩側打活褶，清代馬面裙裙身無褶或打一厘米寬的細褶裥，抑或在細褶間絎縫固定，形成魚鱗狀褶裥；明代馬面裙裙身有裝飾性裙襕，清代馬面裙在外露裙門和裙身上刺繡花卉、禽鳥等裝飾圖案，內裙門則無裝飾。馬面裙的紋樣主要集中在裙擺的位置，下繁而向上逐步簡化，紋樣題材都是具有美好寓意的紋樣并且紋樣間相互組合。
馬面裙的衣身開合方式、裙門疊壓、褶裥結構、圖案裝飾、文化內涵等要素綜合形成了其運動性、遮蔽性、裝飾性和禮儀性共存的特色，可謂中國古人高度發達的獨特制衣智慧與美學特色的體現。盡管社會發展、時代更迭，人們的生活方式和著裝習慣發生了巨大變化，但馬面裙穿越百年時光歷久彌新，依然散發著獨特魅力，不僅受到傳統服飾和漢服愛好者的喜愛，亦在國際時尚舞臺被西方時裝品牌和設計師們重視和追捧。
馬面裙裙門相交的式樣，活動性與禮儀性兼備
馬面，也稱敵臺、墩臺、墻臺，最早見于《墨子》中的《備梯》與《備高臨》，因外觀狹長形如馬面得名。它是探出城墻的一個T型結構，可與城墻形成角度，以便消除城下死角，自上而下從三面攻擊敵人。陜西省榆林市神木縣的“史前中國第一大城”石峁遺址內有著現存最早的馬面實物遺址。
將“馬面”用于服飾，可見于明代太監劉若愚《酌中志》關于“曳撒”的記載：“其制后襟不斷，而兩旁有擺，前襟兩截，而下有馬面褶，兩旁有耳。”“曳撒”是一種長袍，亦作“曳”“一撒”，其制為裙袍式袍服，本為從戎輕捷之服，以紗、羅、纻、絲為之，大襟右衽、長袖。衣身前后形制不一，后身為整片；前身則分為兩截，腰部以上與后片相同，腰部以下兩邊折有細褶，中間不折，形如馬面，兩腋綴以擺。
馬面裙裙門前后交掩的式樣可溯源至宋代“前后開胯”的“旋裙”。《宋史》列傳第二百四十六記載：“旋裙重疊，以多為勝。”據司馬光記載，“旋裙”因便于乘騎，宋初流行于京都妓女之中，后影響至士庶間。其實物如福州南宋黃升墓出土褐色牡丹花羅鑲花邊裙，長83厘米，腰頭11.7厘米，腰寬123厘米，下擺寬133厘米，“用四片料子分縫，每兩片豎直縫接成塊，然后按三片寬度上下相對錯疊，居中的一塊大于兩側，頂端合縫，下擺未縫，裙身兩層可以自由離合。上部另加裙腰，兩端綴系裙帶。”因其前后交掩、自由開合，在日常生活中穿著方便，穿者邁腿步伐稍大時，兩側裙片自然分開，行動非常便捷。這種二片式結構被明代馬面裙和清代馬面裙繼承了下來。裙門相交的式樣與中國古代流行的開衩袍結構類似，既便于活動，同時還能遮蔽身體，不暴露內衣，具有較好的禮儀性。
馬面裙是明代女子的特色服飾，以對于褶與裝飾性裙襕的強調為顯著特征
明代女裙以馬面裙最為流行，也最具知名度。《嘉靖太康縣志》載：“弘治間，婦女衣衫，僅掩裙腰；富用羅、緞、紗、絹，織金彩通袖，裙用金彩膝襕，髻高寸余。正德間，衣衫漸大，裙褶漸多，衫惟用金彩補子，髻漸高。嘉靖初，衣衫大至膝，裙短褶少……”這成為馬面裙在嘉靖年間流行的記錄。明代佚名畫家創作的絹本設色畫《明憲宗元宵行樂圖》中，出現了許多身穿馬面裙的后妃們。
明代馬面裙分前后二片，并用一個裙腰，中間交疊部位無褶，裙門外形為長方形的“馬面”。明代馬面裙又一重要特征則是，在裙門的兩側打活褶，這極大地增加了裙身的活動空間，使裙子具有較好的使用性能。其實物如首都博物館藏北京豐臺區長辛店618廠明墓出土明中期駝色纏枝蓮地鳳襕妝花緞裙，駝色纏枝蓮緞地，兩大片組成，每片221厘米，用裙料三幅半，幅寬60厘米。裙腰用綢單上，兩側各一袢，腰兩端各一根絲帶，兩胯三個對褶。裙襕寬12厘米，妝花翟鳥圖案。又如寧靖王夫人吳氏墓出土折枝團花緞馬面裙，長78厘米，裙為兩片布交疊共腰而成，每片布由三幅半的織物拼縫而成，幅寬60厘米。
明代中晚期，馬面裙中的“襕飾”出現不同的裝飾方式。裙底以及膝蓋位置飾以各種紋樣的寬邊，稱為“襕”。“襕”的結構源于戰國至漢代流行上下分裁的深衣。隋代出現了襕袍，宋代襕衫之“襕”指的是服裝衣身下擺處的“拼布”縫線。
因所飾部位不同，明代馬面裙“襕飾”可分為膝部位的膝襕和裙底擺部位的底襕。以金線織成襕飾者稱“金襕”。武進王洛家族墓出土的明代如意云花緞織金襕折裥單裙，即為實物之一，裙長92厘米，腰寬116厘米，下擺寬120厘米，馬面寬31.6厘米。面料為黃綠色花緞，裙兩側各有8個裥，有馬面，無腰。裙中段用捻金線織有寬11.3厘米的飾帶，飾有六吉、蓮花、寶瓶和幡狀紋等。下擺處用捻金線織有寬6.5厘米的幡狀紋飾帶。
雙襕馬面裙在明代中晚期盛行。此時女襖衣長直至膝部，甚至僅離地五寸。嘉靖年間，長身女襖最為流行。由于膝襕被上衣遮蔽，所以底襕逐漸變大。其實物如山東博物館藏有的明代藍色纏枝四季花織金妝花緞裙，被稱為明代傳世馬面裙“標桿”。其裙長88厘米，腰圍104厘米，上部鑲紅色紗裙腰，藍色緞織錦膝襕為纏枝四季花，底襕有三道裙襕，從上至下依次為：織金云鸞紋、鳳穿牡丹、五彩絲線挖織鳳穿牡丹和蓮花瓔珞紋。
清代馬面裙樣式豐富，其中褶裥被條狀襕干替代的一類頗具立體效果
到了清代，馬面裙盛極一時，成為漢族女子的日常和標志性著裝，并進一步細分為襕干裙、魚鱗馬面裙、鳳尾裙等式樣。
明代馬面裙用于增加活動空間的矩形面料折疊而成的褶裥結構，到了清代被三角形或梯形面料拼接且拼縫處裝飾襕干的工藝取代，時稱“襕干裙”。其實物如清華大學藝術博物館藏清醬紫緞地三藍繡側褶裙，長97厘米，下擺寬107厘米，裙門采用三藍平針繡、三藍打子繡及盤金繡工藝繡牡丹花、八寶紋和海水江崖牙。又如清代寶藍緞貼布繡平生富貴馬面裙，長97厘米，下擺寬144厘米，裙門裝飾寶瓶與牡丹組合的富貴平安紋飾，鑲嵌黑色襕干，襕干中裝飾豎條狀牡丹和寶瓶紋樣。
清代李斗《揚州畫舫錄》記載，揚州女性日常服裝有“二十四褶”的“玉裙”。其實物如清華大學藝術博物館藏清杏紅暗花綢地繡牡丹蝴蝶紋馬面裙，長99厘米，下擺寬88厘米，前裙門滿繡牡丹、梅花、蝴蝶等紋飾，鑲嵌有玄青地繡花卉花邊，裙兩側打褶，每個褶底分別彩繡穿枝花卉紋，并鑲嵌共24條花邊。杏紅色綢地的裙幅黑色襕干邊的紗向為斜向，紗向垂直于底邊，馬面上的黑色襕干也采取一致的方向，表現出緞面光澤質感。黑色襕干不僅具有遮蓋裙幅拼合線的作用，還可通過不同紗向加固拼合裙幅形狀，并有利于形成“膨脹錐形”的造型效果。
清代還流行百褶馬面裙，兩側向中間壓褶，每褶僅寬一厘米左右，固定褶裥，時稱“順風褶”。清華大學藝術博物館藏清紅暗花綢地繡地景梅蝶紋百褶魚鱗馬面裙，長97厘米，下擺寬76厘米，兩側各捏50條細褶，和之正滿100之數，是名符其實的“百褶裙”。正面裙門與背面裙背中央繡有“麒麟送子”“五子奪魁”“官帶傳流”等紋樣。裙門鑲邊寬大，由內至外共飾四層邊飾，第四層為白緞地平針繡折枝花邊，于裙門中段做成如意云頭式樣。
為使這些細褶不易散亂、走形，以一定的方式用細線絎縫交叉串聯固定褶裥，穿著者行走時，裥部形似魚鱗鱗甲，故稱“魚鱗百褶裙”。縱向褶隔兩厘米左右固定縫合，橫向活褶縫合點上下交錯，如此類推，整個褶面呈有彈力的活褶皺，“魚鱗褶”細膩均勻，頗具美感。其實物如清華大學藝術博物館藏清藕荷暗花綢地平金繡花卉紋百褶魚鱗裙，長87厘米，下擺寬60厘米，前裙門處以平金繡花卉，鑲嵌有機織蝴蝶花邊，兩側打褶，褶痕細密，裙褶加飾飄帶，飄帶尾端做如意云頭裝飾，并綴有金屬珠及月白色線穗。
多色褶裥彩緞拼縫的“月華裙”也是清代的潮流單品。由于過于費料費工，清人李漁稱月華裙“人工、物料，十倍常裙，暴殄天物，不待言矣。”其實物如薛雁《霞裙曳彩虹——中國古今女裙》書中收錄的中國絲綢博物館藏大紅色暗花綢月華裙，兩片重疊圍系形成裙門，馬面和裙下擺有兩道緣飾，外一道為藍素緞地彩繡折枝牡丹花卉紋，白素段鑲邊；內一道為黑素緞地蝶戀花、壽桃和葡萄紋絳帶，以藍白色機織花邊鑲邊。該裙兩側褶裥處用綠色、銀灰、紫色、橙色、白色、藍色、玫紅、黃色、淺粉紅和水紅色共十種顏色的綢料拼成，五彩斑斕，風吹動色如皎月暈耀光華。
清代鳳尾裙則是一種由彩色條布接于腰部而成的條狀女裙，流行于清康熙至乾隆年間。又因其末端為尖角狀，形似鳳尾而得名。其中兩條較闊，余均做成狹條。每條繡以不同花紋，兩邊鑲滾金線，或綴以花邊。背部則以彩條固定，上綴裙腰。穿著時須配以襯裙，多用于富貴之家的年輕女子，士庶婦女出嫁時亦多著之。鳳尾裙常作為附屬服飾圍系于馬面裙之外。其后期又與長衣相連，衍生成禮儀婚嫁服飾及戲曲演出中出的“舞衣”，如清華大學藝術博物館藏緞地彩繡舞衣，鳳尾部分沿用布條式剪裁的形制由雙層鳳尾繡片組成，色彩豐富、刺繡精美，非常華麗。
作者：賈璽增 清華大學美術學院染織服裝藝術設計系博導
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