“黃河路十只澳龍，也調(diào)不來這里一碗泡飯。”
電視劇《繁花》熱播，胡歌扮演的阿寶帶火了“寶總泡飯”。劇中寶總每次在黃河路談完生意，總要回到“夜東京”吃上老板娘玲子做的一碗泡飯。一碗泡飯外加號稱六件套的六個小菜：腐乳（劇中其實是紅燒肉）、醬菜、螺螄菜、大頭菜、蘿卜頭、醬瓜。
網(wǎng)友感嘆：“呀，這哪兒是一頓泡飯，分明是江浙物產(chǎn)的全明星陣容。”寶總說，這是老輩兒留下的習(xí)慣，在打麻將休息的空當(dāng)兒吃上這樣一碗泡飯，討個“滿堂紅”的口彩兒，可以轉(zhuǎn)牌運。
上海人吃泡飯，圖個“落胃”。劇中扮演玲子的馬伊琍就現(xiàn)身說法：“我在一天中任何時候都想吃泡飯，每年過年時候走親戚吃了很多的時候，一定要拿出剩下的冷飯，用開水泡進去，盛出來配上小菜。一碗飯下去叫落胃。”又有專家出場提醒，泡飯不易常吃，不落胃，反傷胃。
電視劇《繁花》改編自金宇澄的同名小說，小說中提及泡飯，只寥寥數(shù)語。其中一節(jié)，借麗麗的話，道出南北飲食的觀念差：“我同學(xué)嫁了一個男人，婚前無啥，婚后呢，老公對上海的反感，全部轉(zhuǎn)移到老婆頭上了，可憐呀，看見老婆吃一碗菜泡飯，吃一口白米飯，老公就翻面孔，老公是種麥出身，天天要吃手搟面，認定天下白饃饃，最是養(yǎng)人，要死了吧，上海新娘子，天天去發(fā)面粉，等于開了大餅店，噼里啪啦，每月要做大餅，老公買來大小兩根搟面杖，一塊木板，一見老婆淘米燒飯，就要哭，要吵，要辯論，講起來，受過最高等教育。”
汪曾祺先生曾寫過一篇《方言》，談到上海話，引述他在報紙上讀到的一篇談泡飯的短文，“說有兩個遠洋輪上的水手，想念上海，想念上海的泡飯，說回上海首先要‘殺殺搏搏’吃兩碗泡飯！”“殺殺搏搏”吃泡飯，古往今來，一碗泡飯吃來，確實能看到南來北往的真性情。
古人蒸飯要過一遍水
先說飯。《詩經(jīng)·大雅》中有《泂酌》一詩，“泂酌彼行潦，挹彼注茲，可以餴饎（fēn xī）”，說的是去河邊取水做飯。“饎”指酒食，“餴”義蒸飯。
先秦之時古人多將谷物做成飯，稱為粒食，為和周邊蠻夷之族以示區(qū)分，就自稱為“粒食之民”。
所謂飯，指黍、稷、麥、菽、稻、粟、麻等。粟，先秦文獻多稱“稷”，其籽實俗稱“谷子”，破殼之后則為小米，自西漢至唐代前期，粟都是“五谷之長”。粟米有精糙之別，用糙米炊煮的飯，叫作“脫粟飯”。高品質(zhì)的粟米，古時稱“粱”，常常與“膏”“稻”合稱為“膏粱”“稻粱”，這是煮粥的上等食材，只有大富大貴才吃得上。
春秋時晉國尚奢，晉文公提倡節(jié)儉，“國人皆食脫粟之飯”。所以古人吃脫粟飯未必是真苦，而是倡廉。《西京雜記》載，漢代布衣丞相公孫弘，請老友高賀吃脫粟飯，高賀四處說他矯情，公孫弘無奈感慨：“寧逢惡賓，無逢故人。”
商、周時的甗和漢代的釜、甑都是蒸飯用的。《詩經(jīng)集傳》釋“餴”字：“烝（同蒸）米一熟而以水沃之，乃再烝也。”上古時期，蒸飯的方法不同，要先把米蒸到半熟，撈出來過遍水，然后再放到甑中蒸熟。去年初有部熱播劇《漫長的季節(jié)》，帶火了東北的水撈飯，東北水撈飯的做法顯見保留了這樣的古法遺風(fēng)。
上古食俗只說蒸飯，不提煮飯。秦代以后有了鐵釜，出現(xiàn)了煮飯，漢代又出現(xiàn)了新詞“炊飯”。顏淵吃了落了灰的飯，被孔子冤枉偷食，漢代《論衡》就此評說：“顏淵炊飯，塵落甑中。欲置之，則不清；投地，則棄飯。掇而食之。孔子望見以為竊食。圣人不能先知。”
簞食壺漿 干飯就水
一日三餐在唐代以后才普及，之前都是兩頓飯。第一次進餐在上午八九時，曰“朝食”，又稱饔（yōng）；第二次進餐在下午三五點時，叫“餔（bū）食”，又叫飧（sūn）。
古人才是“干飯”人。《釋名》注解：“干飯，飯而曝干之也。”干飯就是做好飯，曬干了放在盛器中，隨食隨取。出門遠行，行軍打仗，干飯都是必備之物。
干 飯 又 稱 為“糒”或“糗”。東漢初年，隴右豪族隗囂（wěiáo）自立，漢光武帝劉秀出兵隴右，隗囂最后落魄而死。《后漢書》載：“囂病且餓，出城餐糗糒，恚憤而死。”
飯?zhí)桑人@就是“簞食壺漿”了。孔子在《論語》中就說：“飯疏食飲水,曲肱而枕之，樂亦在其中矣。”顏回安貧樂道，孔子點贊：“一簞食，一瓢飲，在陋巷，人不堪其憂，回也不改其樂。”吃飽喝足，樂在其中。
泡飯就此閃亮登場了。水泡干飯，古人也叫作“飧”。《禮記》中孔子說：“少施氏食我以禮，吾飧，作而辭曰：疏食也，不敢以傷吾子。”“飧”字多義，南朝顧野王《玉篇》釋為“水和飯也”，沒明確說是不是水泡飯。東漢劉熙《釋名》考證：“飧，散也。投水于中，自解散也。”唐初孔穎達同樣解釋說：“飧，謂用飲澆飯於器中也。”
《清稗類鈔》也提到個生僻字：“古人飯而以湯沃之曰飡（cān），言取飽也。老者易于哽咽，于羹尤宜。”此說或有誤。這個“飡”字，是“餐”的本字，按《說文》，應(yīng)該寫作“湌”，用水做飯就是餐。宋代孫奕《示兒編》中說，不少人誤以為“餐”字是從“飧”字而來，“有以餐為飧者，謂其讀餐為孫也”。
泡飯有個勵志吃法
李時珍在《本草綱目》認定：“飧飯，即水飯也。熱食解渴除煩。”水飯是粥還是泡飯，歷來有爭議。
元代鄭光祖雜劇《伊尹耕莘》中說“新?lián)频乃堟?zhèn)心涼，半截稍瓜蘸醬。”水飯多是用冷水來泡，夏天來吃的，和吃過水面的思路是一樣的。女作家林海音回憶自己上中學(xué)的時候，自己好吃，發(fā)明了“幾樣怪異的食譜”，其中一樣是用汽水泡飯。“夏季里打開一瓶冰鎮(zhèn)的玉泉山汽水，倒入熱飯里，好像湯泡飯似的，吃起來非常爽涼。”
“泡飯”一詞頻繁出現(xiàn)在宋代。宋代吳自牧《夢粱錄》載：“其士人在貢院中，自有巡廊軍卒，賫硯水、點心、泡飯、茶酒、菜肉之屬貨賣。”耐得翁《都城紀勝》同樣有載：“凡點索食次，大要及時：如欲速飽則前重后輕，如欲遲飽則前輕后重。重者如頭羹、石髓飯、大骨飯、泡飯、軟羊、淅米飯。輕者如煎事件（又作時件、什件，指家禽內(nèi)臟）、托胎、嬭房、肚尖、肚胘、腰子之類。”
宋高宗趙構(gòu)登基之后，標榜勤儉，據(jù)宋代周煇《清波雜志》，趙構(gòu)曾憶苦思甜，回憶當(dāng)初被金兵緊追、倉皇南渡的日子：“向自相州渡大河，荒野中寒甚，燒柴，借半破瓷盂，溫湯泡飯，茅檐下與汪伯彥同食。今不敢忘。”
宋高宗之時有位大臣叫劉岑，字季高，官至侍郎。《貴耳集》載，劉岑沒發(fā)跡之前家里很窮，天天吃泡飯。劉岑吃泡飯，發(fā)明了個勵志吃法，“用選官圖為下飯，饑時以水沃飯，一擲舉一匙，如此苦淡”。（升官圖最早出現(xiàn)在唐代，宋時稱“選官圖”。玩法是在畫有百官進退的圖上，用骰子擲采，依采大小，進選官職）
唐僧、賈寶玉都吃泡飯
明清小說中，吃泡飯的例子不少。
唐僧取經(jīng)，常吃泡飯。《西游記》第五十七回，也就是真假美猴王的故事中，唐僧趕走了孫悟空，豬八戒只好和沙僧來商議化齋飯的事。他們來到一位老婆子人家，“那媽媽……留他們坐了，卻燒了一確熱茶，遞與沙僧泡飯。沙僧即將冷飯泡了，遞與師父。”
《紅樓夢》數(shù)次寫到賈寶玉喜歡茶泡飯。第六十二回中，寶玉還跟著芳官蹭過一碗泡飯，用“蝦丸雞皮湯”泡“綠畦香稻粳米飯”。
《官場現(xiàn)形記》中有個吝嗇如命的魏竹岡，在家中邀單太爺商量怎么敲人竹杠，請吃晚飯一段讀來有趣：
單太爺舉眼看時，只見桌上的菜一共三碟一碗：一碟炒蠶豆，一碟豆腐乳，一碟就是剛才添出來的雞蛋，一碗雪里紅蝦米醬油湯。等到將飯擺上，乃是開水泡的干飯。魏竹岡舉箸相讓，謙稱“沒有菜。”單太爺?shù)溃?ldquo;好說。彼此知己，只要家常便飯，本來無須客氣。”……說話間，魏竹岡已吃了三碗泡飯，單太爺一碗未完。
歷史上還真有如出一轍、舍不得一碗泡飯的吝嗇鬼，見于五代筆記《金華子雜篇》：
鄭傪（cān）為江淮留后（管理江淮鹽鐵和漕運的官員），金 帛 山 疊，而 性 鄙嗇。……忽一日早辰，其妻少弟至妝閣問其姊起居，姊方治妝未畢。家人備夫人晨饌于側(cè)，姊顧謂其弟曰：“我未及飡，爾可且點心。”止于水飯數(shù)匙。復(fù)備夫人點心，傪詬曰：“適已給了，何得又請？”告以某舅飡卻。傪不得已付之曰：“怎么人家夫人娘子，喫得如許多飯食？”
水與飯要講辯證法
泡飯落胃還是傷胃不談，清代伍廷芳還提出過“傷齒論”。據(jù)《清稗類鈔》載，伍秩庸提倡一日兩餐，“午前以在十一時、十二時之間為宜，午后以六時前后為宜。兩餐以外，不進雜食。”人有牙病，他也歸罪到泡飯上：“國人多病齒，雖在少年，亦多殘蝕，殆以食不用齒耳。譬之鎖鑰，久不用匙則銹。乃者世人進飯，喜沃以湯茶，使導(dǎo)之入腸，吾甚詫之。米之整粒，須閱三四小時，乃始消化，非大有礙于衛(wèi)生耶？故一切食物，總以盡力咀嚼為要，且亦不必以干食入喉不潤為病也。”
江滬浙的人都有“泡飯胃”？也不盡然。周作人在《知堂回想錄》中說，紹興人瞧不上泡飯：“隔著一條錢塘江的杭州，每天早晨大都吃水泡飯，這事便大為紹興的老百姓所看不起，因為他們自己是一天三頓煮飯吃的。每頓剩下來的冷飯，他們并不那么對付的吃了，卻仍是放到鍋（本地叫作鑊）里同米一起煮，而且據(jù)說沒有這個便煮不好飯，因為純米煮成的飯是不‘漲’的。”
至于周作人在《喝茶》一文中，從日本“茶泡飯”而發(fā)論：“中國人未嘗不這樣吃，唯其原因，非由窮困即為節(jié)省，殆少有故意往清茶淡飯中尋其固有之味者，此所以為可惜也。”此論卻有失偏頗。清代袁枚在《隨園食單》中論飯之本味，已先聲奪人：“余不喜湯澆飯，惡失飯之本味故也。湯果佳，寧一口吃湯，一口吃飯，分前后食之，方兩全其美。不得已，則用茶、用開水淘之，猶不奪飯之正味。”
飯、粥或泡飯，是水與飯的辯證法。宋人有一首滑稽詞《水飯》：
“水飯惡冤家，些小姜瓜。尊前正欲飲流霞，卻被伊來剛打住，好悶人那，不免著匙爬，一似吞沙。主人若也要矜夸，莫惜更攙三五盞，錦上添花。”
水、飯似冤家，還真“殺殺搏搏”地牽出一段文壇公案。
文章好比水和飯
1917年1月1日，胡適在《新青年》發(fā)表《文學(xué)改良芻議》一文，提出新文學(xué)八要點，其中“不講對仗”以及“不避俗字俗語”等語，無疑是對舊體詩作發(fā)起的宣戰(zhàn)。
1920年，來自日本的中國學(xué)專家青木正兒在雜志《中國學(xué)》上連載其長篇論文《以胡適為中心的洶涌澎湃的文學(xué)革命》，其中對詩人“唐俟”作出評述：
唐俟的詩沒有滑入詩味淺薄的詩境，就像吃茶泡飯一樣爽快地避開了淺薄。但如果不好聽地說，其詩很平凡。
文中提到的唐俟，青木正兒當(dāng)時不知道，乃是魯迅。
文學(xué)“酒飯論”，早有先例。清代《茶余客話》載：“吳修齡（指明末清初詩人吳殳）論詩云：意喻之米，文則炊而為飯，詩則釀而為酒。飯不變米形，酒則變盡。啖飯則飽，飲酒則醉，醉則憂者以樂，喜者以悲。有不知其所以然者，李安溪（指清代名臣李光地）云：李太白詩如酒，杜少陵詩如飯。二公之論詩，皆有意味可尋。”
錢鍾書先生在《談藝錄》中，談?wù)摰剿未娙嗣穲虺?ldquo;以文為詩”的說法，借著《茶余客話》的論述打趣說：“竊謂圣俞以文為詩，尚不足方米煮成粥，祇是湯泡干飯，遑語於酒乎。”
說回袁枚，袁枚論蒸飯有四要訣：一要米好，二要善淘，三要用火先武后文，四要相米放水，不多不少。把文章比作大米飯，不能太干，難免注水，這樣讀來才順溜。個人意見，文章寫成水泡飯，總比寫成一鍋粥為好。
“黃河路十只澳龍，也調(diào)不來這里一碗泡飯。”
電視劇《繁花》熱播，胡歌扮演的阿寶帶火了“寶總泡飯”。劇中寶總每次在黃河路談完生意，總要回到“夜東京”吃上老板娘玲子做的一碗泡飯。一碗泡飯外加號稱六件套的六個小菜：腐乳（劇中其實是紅燒肉）、醬菜、螺螄菜、大頭菜、蘿卜頭、醬瓜。
網(wǎng)友感嘆：“呀，這哪兒是一頓泡飯，分明是江浙物產(chǎn)的全明星陣容。”寶總說，這是老輩兒留下的習(xí)慣，在打麻將休息的空當(dāng)兒吃上這樣一碗泡飯，討個“滿堂紅”的口彩兒，可以轉(zhuǎn)牌運。
上海人吃泡飯，圖個“落胃”。劇中扮演玲子的馬伊琍就現(xiàn)身說法：“我在一天中任何時候都想吃泡飯，每年過年時候走親戚吃了很多的時候，一定要拿出剩下的冷飯，用開水泡進去，盛出來配上小菜。一碗飯下去叫落胃。”又有專家出場提醒，泡飯不易常吃，不落胃，反傷胃。
電視劇《繁花》改編自金宇澄的同名小說，小說中提及泡飯，只寥寥數(shù)語。其中一節(jié)，借麗麗的話，道出南北飲食的觀念差：“我同學(xué)嫁了一個男人，婚前無啥，婚后呢，老公對上海的反感，全部轉(zhuǎn)移到老婆頭上了，可憐呀，看見老婆吃一碗菜泡飯，吃一口白米飯，老公就翻面孔，老公是種麥出身，天天要吃手搟面，認定天下白饃饃，最是養(yǎng)人，要死了吧，上海新娘子，天天去發(fā)面粉，等于開了大餅店，噼里啪啦，每月要做大餅，老公買來大小兩根搟面杖，一塊木板，一見老婆淘米燒飯，就要哭，要吵，要辯論，講起來，受過最高等教育。”
汪曾祺先生曾寫過一篇《方言》，談到上海話，引述他在報紙上讀到的一篇談泡飯的短文，“說有兩個遠洋輪上的水手，想念上海，想念上海的泡飯，說回上海首先要‘殺殺搏搏’吃兩碗泡飯！”“殺殺搏搏”吃泡飯，古往今來，一碗泡飯吃來，確實能看到南來北往的真性情。
古人蒸飯要過一遍水
先說飯。《詩經(jīng)·大雅》中有《泂酌》一詩，“泂酌彼行潦，挹彼注茲，可以餴饎（fēn xī）”，說的是去河邊取水做飯。“饎”指酒食，“餴”義蒸飯。
先秦之時古人多將谷物做成飯，稱為粒食，為和周邊蠻夷之族以示區(qū)分，就自稱為“粒食之民”。
所謂飯，指黍、稷、麥、菽、稻、粟、麻等。粟，先秦文獻多稱“稷”，其籽實俗稱“谷子”，破殼之后則為小米，自西漢至唐代前期，粟都是“五谷之長”。粟米有精糙之別，用糙米炊煮的飯，叫作“脫粟飯”。高品質(zhì)的粟米，古時稱“粱”，常常與“膏”“稻”合稱為“膏粱”“稻粱”，這是煮粥的上等食材，只有大富大貴才吃得上。
春秋時晉國尚奢，晉文公提倡節(jié)儉，“國人皆食脫粟之飯”。所以古人吃脫粟飯未必是真苦，而是倡廉。《西京雜記》載，漢代布衣丞相公孫弘，請老友高賀吃脫粟飯，高賀四處說他矯情，公孫弘無奈感慨：“寧逢惡賓，無逢故人。”
商、周時的甗和漢代的釜、甑都是蒸飯用的。《詩經(jīng)集傳》釋“餴”字：“烝（同蒸）米一熟而以水沃之，乃再烝也。”上古時期，蒸飯的方法不同，要先把米蒸到半熟，撈出來過遍水，然后再放到甑中蒸熟。去年初有部熱播劇《漫長的季節(jié)》，帶火了東北的水撈飯，東北水撈飯的做法顯見保留了這樣的古法遺風(fēng)。
上古食俗只說蒸飯，不提煮飯。秦代以后有了鐵釜，出現(xiàn)了煮飯，漢代又出現(xiàn)了新詞“炊飯”。顏淵吃了落了灰的飯，被孔子冤枉偷食，漢代《論衡》就此評說：“顏淵炊飯，塵落甑中。欲置之，則不清；投地，則棄飯。掇而食之。孔子望見以為竊食。圣人不能先知。”
簞食壺漿 干飯就水
一日三餐在唐代以后才普及，之前都是兩頓飯。第一次進餐在上午八九時，曰“朝食”，又稱饔（yōng）；第二次進餐在下午三五點時，叫“餔（bū）食”，又叫飧（sūn）。
古人才是“干飯”人。《釋名》注解：“干飯，飯而曝干之也。”干飯就是做好飯，曬干了放在盛器中，隨食隨取。出門遠行，行軍打仗，干飯都是必備之物。
干 飯 又 稱 為“糒”或“糗”。東漢初年，隴右豪族隗囂（wěiáo）自立，漢光武帝劉秀出兵隴右，隗囂最后落魄而死。《后漢書》載：“囂病且餓，出城餐糗糒，恚憤而死。”
飯?zhí)桑人@就是“簞食壺漿”了。孔子在《論語》中就說：“飯疏食飲水,曲肱而枕之，樂亦在其中矣。”顏回安貧樂道，孔子點贊：“一簞食，一瓢飲，在陋巷，人不堪其憂，回也不改其樂。”吃飽喝足，樂在其中。
泡飯就此閃亮登場了。水泡干飯，古人也叫作“飧”。《禮記》中孔子說：“少施氏食我以禮，吾飧，作而辭曰：疏食也，不敢以傷吾子。”“飧”字多義，南朝顧野王《玉篇》釋為“水和飯也”，沒明確說是不是水泡飯。東漢劉熙《釋名》考證：“飧，散也。投水于中，自解散也。”唐初孔穎達同樣解釋說：“飧，謂用飲澆飯於器中也。”
《清稗類鈔》也提到個生僻字：“古人飯而以湯沃之曰飡（cān），言取飽也。老者易于哽咽，于羹尤宜。”此說或有誤。這個“飡”字，是“餐”的本字，按《說文》，應(yīng)該寫作“湌”，用水做飯就是餐。宋代孫奕《示兒編》中說，不少人誤以為“餐”字是從“飧”字而來，“有以餐為飧者，謂其讀餐為孫也”。
泡飯有個勵志吃法
李時珍在《本草綱目》認定：“飧飯，即水飯也。熱食解渴除煩。”水飯是粥還是泡飯，歷來有爭議。
元代鄭光祖雜劇《伊尹耕莘》中說“新?lián)频乃堟?zhèn)心涼，半截稍瓜蘸醬。”水飯多是用冷水來泡，夏天來吃的，和吃過水面的思路是一樣的。女作家林海音回憶自己上中學(xué)的時候，自己好吃，發(fā)明了“幾樣怪異的食譜”，其中一樣是用汽水泡飯。“夏季里打開一瓶冰鎮(zhèn)的玉泉山汽水，倒入熱飯里，好像湯泡飯似的，吃起來非常爽涼。”
“泡飯”一詞頻繁出現(xiàn)在宋代。宋代吳自牧《夢粱錄》載：“其士人在貢院中，自有巡廊軍卒，賫硯水、點心、泡飯、茶酒、菜肉之屬貨賣。”耐得翁《都城紀勝》同樣有載：“凡點索食次，大要及時：如欲速飽則前重后輕，如欲遲飽則前輕后重。重者如頭羹、石髓飯、大骨飯、泡飯、軟羊、淅米飯。輕者如煎事件（又作時件、什件，指家禽內(nèi)臟）、托胎、嬭房、肚尖、肚胘、腰子之類。”
宋高宗趙構(gòu)登基之后，標榜勤儉，據(jù)宋代周煇《清波雜志》，趙構(gòu)曾憶苦思甜，回憶當(dāng)初被金兵緊追、倉皇南渡的日子：“向自相州渡大河，荒野中寒甚，燒柴，借半破瓷盂，溫湯泡飯，茅檐下與汪伯彥同食。今不敢忘。”
宋高宗之時有位大臣叫劉岑，字季高，官至侍郎。《貴耳集》載，劉岑沒發(fā)跡之前家里很窮，天天吃泡飯。劉岑吃泡飯，發(fā)明了個勵志吃法，“用選官圖為下飯，饑時以水沃飯，一擲舉一匙，如此苦淡”。（升官圖最早出現(xiàn)在唐代，宋時稱“選官圖”。玩法是在畫有百官進退的圖上，用骰子擲采，依采大小，進選官職）
唐僧、賈寶玉都吃泡飯
明清小說中，吃泡飯的例子不少。
唐僧取經(jīng)，常吃泡飯。《西游記》第五十七回，也就是真假美猴王的故事中，唐僧趕走了孫悟空，豬八戒只好和沙僧來商議化齋飯的事。他們來到一位老婆子人家，“那媽媽……留他們坐了，卻燒了一確熱茶，遞與沙僧泡飯。沙僧即將冷飯泡了，遞與師父。”
《紅樓夢》數(shù)次寫到賈寶玉喜歡茶泡飯。第六十二回中，寶玉還跟著芳官蹭過一碗泡飯，用“蝦丸雞皮湯”泡“綠畦香稻粳米飯”。
《官場現(xiàn)形記》中有個吝嗇如命的魏竹岡，在家中邀單太爺商量怎么敲人竹杠，請吃晚飯一段讀來有趣：
單太爺舉眼看時，只見桌上的菜一共三碟一碗：一碟炒蠶豆，一碟豆腐乳，一碟就是剛才添出來的雞蛋，一碗雪里紅蝦米醬油湯。等到將飯擺上，乃是開水泡的干飯。魏竹岡舉箸相讓，謙稱“沒有菜。”單太爺?shù)溃?ldquo;好說。彼此知己，只要家常便飯，本來無須客氣。”……說話間，魏竹岡已吃了三碗泡飯，單太爺一碗未完。
歷史上還真有如出一轍、舍不得一碗泡飯的吝嗇鬼，見于五代筆記《金華子雜篇》：
鄭傪（cān）為江淮留后（管理江淮鹽鐵和漕運的官員），金 帛 山 疊，而 性 鄙嗇。……忽一日早辰，其妻少弟至妝閣問其姊起居，姊方治妝未畢。家人備夫人晨饌于側(cè)，姊顧謂其弟曰：“我未及飡，爾可且點心。”止于水飯數(shù)匙。復(fù)備夫人點心，傪詬曰：“適已給了，何得又請？”告以某舅飡卻。傪不得已付之曰：“怎么人家夫人娘子，喫得如許多飯食？”
水與飯要講辯證法
泡飯落胃還是傷胃不談，清代伍廷芳還提出過“傷齒論”。據(jù)《清稗類鈔》載，伍秩庸提倡一日兩餐，“午前以在十一時、十二時之間為宜，午后以六時前后為宜。兩餐以外，不進雜食。”人有牙病，他也歸罪到泡飯上：“國人多病齒，雖在少年，亦多殘蝕，殆以食不用齒耳。譬之鎖鑰，久不用匙則銹。乃者世人進飯，喜沃以湯茶，使導(dǎo)之入腸，吾甚詫之。米之整粒，須閱三四小時，乃始消化，非大有礙于衛(wèi)生耶？故一切食物，總以盡力咀嚼為要，且亦不必以干食入喉不潤為病也。”
江滬浙的人都有“泡飯胃”？也不盡然。周作人在《知堂回想錄》中說，紹興人瞧不上泡飯：“隔著一條錢塘江的杭州，每天早晨大都吃水泡飯，這事便大為紹興的老百姓所看不起，因為他們自己是一天三頓煮飯吃的。每頓剩下來的冷飯，他們并不那么對付的吃了，卻仍是放到鍋（本地叫作鑊）里同米一起煮，而且據(jù)說沒有這個便煮不好飯，因為純米煮成的飯是不‘漲’的。”
至于周作人在《喝茶》一文中，從日本“茶泡飯”而發(fā)論：“中國人未嘗不這樣吃，唯其原因，非由窮困即為節(jié)省，殆少有故意往清茶淡飯中尋其固有之味者，此所以為可惜也。”此論卻有失偏頗。清代袁枚在《隨園食單》中論飯之本味，已先聲奪人：“余不喜湯澆飯，惡失飯之本味故也。湯果佳，寧一口吃湯，一口吃飯，分前后食之，方兩全其美。不得已，則用茶、用開水淘之，猶不奪飯之正味。”
飯、粥或泡飯，是水與飯的辯證法。宋人有一首滑稽詞《水飯》：
“水飯惡冤家，些小姜瓜。尊前正欲飲流霞，卻被伊來剛打住，好悶人那，不免著匙爬，一似吞沙。主人若也要矜夸，莫惜更攙三五盞，錦上添花。”
水、飯似冤家，還真“殺殺搏搏”地牽出一段文壇公案。
文章好比水和飯
1917年1月1日，胡適在《新青年》發(fā)表《文學(xué)改良芻議》一文，提出新文學(xué)八要點，其中“不講對仗”以及“不避俗字俗語”等語，無疑是對舊體詩作發(fā)起的宣戰(zhàn)。
1920年，來自日本的中國學(xué)專家青木正兒在雜志《中國學(xué)》上連載其長篇論文《以胡適為中心的洶涌澎湃的文學(xué)革命》，其中對詩人“唐俟”作出評述：
唐俟的詩沒有滑入詩味淺薄的詩境，就像吃茶泡飯一樣爽快地避開了淺薄。但如果不好聽地說，其詩很平凡。
文中提到的唐俟，青木正兒當(dāng)時不知道，乃是魯迅。
文學(xué)“酒飯論”，早有先例。清代《茶余客話》載：“吳修齡（指明末清初詩人吳殳）論詩云：意喻之米，文則炊而為飯，詩則釀而為酒。飯不變米形，酒則變盡。啖飯則飽，飲酒則醉，醉則憂者以樂，喜者以悲。有不知其所以然者，李安溪（指清代名臣李光地）云：李太白詩如酒，杜少陵詩如飯。二公之論詩，皆有意味可尋。”
錢鍾書先生在《談藝錄》中，談?wù)摰剿未娙嗣穲虺?ldquo;以文為詩”的說法，借著《茶余客話》的論述打趣說：“竊謂圣俞以文為詩，尚不足方米煮成粥，祇是湯泡干飯，遑語於酒乎。”
說回袁枚，袁枚論蒸飯有四要訣：一要米好，二要善淘，三要用火先武后文，四要相米放水，不多不少。把文章比作大米飯，不能太干，難免注水，這樣讀來才順溜。個人意見，文章寫成水泡飯，總比寫成一鍋粥為好。
本文鏈接：“泡飯”里面見性情http://www.sq15.cn/show-6-4313-0.html
聲明：本網(wǎng)站為非營利性網(wǎng)站，本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻，不代表本站觀點，本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會到餡餅，請大家謹防詐騙！若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系，我們將在第一時間刪除處理。
上一篇： 跟隨賴聲川帶戲回鄉(xiāng) 替賴老爹走一段回家的路
下一篇： 尋找冬凌草