樂山大佛位于三江匯合處，岷江、青衣江、大渡河。那天我們坐在江邊的此刻博物館（一家咖啡館）喝咖啡，看著斜對面江對岸的大佛。有人感慨，哎呀，臉咋個又黑了呢？老家樂山的戴艷妮說，就是啊，前不久才洗過臉的嘛。于是大家討論，為什么大佛的臉容易臟。
我到網上問了這個問題，有一個AI給我的回答是：一、氣候問題。因為降雨豐富，空氣里灰塵多，相當于長期臟水洗臉。還因為濕度大，容易催生青苔和霉菌，相當于長斑。二、風化作用。巖石顆粒松動脫落，使得大佛表面粗糙，容易吸附灰塵和雜質。三、人類活動影響。旅游勝地，游客眾多，很多的觸摸導致大佛的臉被摸臟了。
最后一條看得我呵呵笑。AI不知道大佛什么體量吧，誰摸一個試試？
對于成都人來說，距離市區一百多公里的樂山大佛就是家門口的勝景，非常自豪但見奇不奇。小學的時候，學校春游，在大佛旁邊的棧道上下攀爬，還在大佛腳趾甲上集體合影。之后，我再沒有走到大佛身邊去過，有過幾次經過，或在船的甲板上仰望，或就像這次一樣，隔江遠眺。
在樂山的一些旅游指南上，不寫樂山大佛，而是寫著“凌云寺”。唐開元初年（公元713年），海通禪師在凌云寺旁邊，依山開鑿彌勒大佛，至唐貞元十九年（公元803年）完工，建造歷時九十年，其間，經歷了多次停工和復工，海通法師、章仇兼瓊、韋皋以及大量的工匠為大佛的建造貢獻巨大。大佛是世界現存最大的一尊露天摩崖石刻造像，全稱為嘉州凌云寺大彌勒石像，古稱凌云大佛、嘉州大佛，現在統稱為樂山大佛。
2024年的夏天真是非常奇特，綿延的溽熱一直延續到10月中旬，中間雖然有幾次隨秋雨而至的清冷，但很快氣溫又攀升上去了。那天我們坐在江邊喝咖啡看大佛，氣溫26℃，儼然還是涼快的夏日光景。
一千多年來，樂山人民就在大佛的溫柔注視下，恬靜安逸地生活著，因而擁有潛心鉆研美食的心境。成都人到樂山，主要是為了吃。成都是全國聞名的美食之都，但很多外地人不知道，成都美食的靈感很多來自周邊地區，其中樂山給成都輸入了太多的內容，甚至可以說是最大的輸出地。
麻辣燙，也叫串串，發源于樂山。串串的另外一種形式，缽缽雞，也發源于樂山。另外，炸串、蹺腳牛肉這些已在四川各地甚至全國范圍流行的吃法，都起源于樂山。為什么樂山美食的覆蓋能力那么強呢？一來原創性很強，二是精研細作。我看到有美食評論家說，自古以來，碼頭文化的流動性和豐富性，讓樂山美食并不像傳統的川渝餐飲那么強調麻辣鮮香，反而比較收斂和清淡，滋味相當具有層次感，包容且融合。概括起來就是，樂山美食不那么“野”和“狂”，而是“柔”和“潤”。
戴艷妮是朋友圈里公認的美食家，善吃會做，加上作為資深媒體人，對歸納提煉很拿手，所以會講出很多門道。平時一幫女朋友在一起玩的時候，吃啥和在哪里吃的任務都交給了她。艷妮的成長過程分別經歷了上海、新疆、樂山、成都幾個地區，口味寬泛，選擇精到，跟著她吃從不會踩雷。她在樂山上中學，后來大學畢業定居成都后，又不斷返回樂山一飽口福。我們說了好久跟隨艷妮樂山逛吃，終于成行。
要點在于“逛吃”二字。在樂山，如果按平時那樣，到了飯點進餐館點幾樣菜，這種吃法顯然是相當不明智的。不能是正常的一日三餐，只能按吃了多少家吃了多少種來記錄。每家按最小的分量嘗嘗，就是這樣，每家的品種選擇也相當克制有限。就這樣，兩天的時間，大概也只能吃十多個品種而已。
我們在樂山兩天的美食流水賬大概是這樣的：菜市場白斬雞、臨江鱔絲、小豆海棠冰醉豆花、肉松油條、熊家婆麻辣燙、炸串、鞠婆婆綿綿冰、海匯源燒賣、鐺鐺面、豆腐腦咔餅、高師傅蛋烘糕、鐘鴨子甜皮鴨、蘇稽米花糖、嘉州魯氏手工紅糖餅……
我對樂山美食的滿意還在于，對甜口愛好者太友好了。各種美妙的甜食不說，就是辣食，也是甜辣路線。我記得詩人、美食作家石光華曾經說，要把甜口菜做得好，秘訣是鹽，適當的鹽會提升甜度。
樂山五通橋區牛華鎮是千年鹽都，公元前250年，在這里打出了世界上第一口鹽井。關于樂山的鹽，作家龔靜染近年來的著述深切豐富，有隨筆集《小城之遠》、長篇歷史小說《浮華如鹽》以及歷史隨筆集《橋灘記》等。尤其是《橋灘記》，是他對于故鄉樂山一次鄭重的致敬。在這本隨筆里，他講述了民國抗戰期間，作為鹽業重鎮的樂山五通橋對中國鹽業經濟和化工科技做出的巨大貢獻。厚重的歷史與個人的記憶融為一體，一個工商業小城的百年勾連躍然紙上。
樂山大佛位于三江匯合處，岷江、青衣江、大渡河。那天我們坐在江邊的此刻博物館（一家咖啡館）喝咖啡，看著斜對面江對岸的大佛。有人感慨，哎呀，臉咋個又黑了呢？老家樂山的戴艷妮說，就是啊，前不久才洗過臉的嘛。于是大家討論，為什么大佛的臉容易臟。
我到網上問了這個問題，有一個AI給我的回答是：一、氣候問題。因為降雨豐富，空氣里灰塵多，相當于長期臟水洗臉。還因為濕度大，容易催生青苔和霉菌，相當于長斑。二、風化作用。巖石顆粒松動脫落，使得大佛表面粗糙，容易吸附灰塵和雜質。三、人類活動影響。旅游勝地，游客眾多，很多的觸摸導致大佛的臉被摸臟了。
最后一條看得我呵呵笑。AI不知道大佛什么體量吧，誰摸一個試試？
對于成都人來說，距離市區一百多公里的樂山大佛就是家門口的勝景，非常自豪但見奇不奇。小學的時候，學校春游，在大佛旁邊的棧道上下攀爬，還在大佛腳趾甲上集體合影。之后，我再沒有走到大佛身邊去過，有過幾次經過，或在船的甲板上仰望，或就像這次一樣，隔江遠眺。
在樂山的一些旅游指南上，不寫樂山大佛，而是寫著“凌云寺”。唐開元初年（公元713年），海通禪師在凌云寺旁邊，依山開鑿彌勒大佛，至唐貞元十九年（公元803年）完工，建造歷時九十年，其間，經歷了多次停工和復工，海通法師、章仇兼瓊、韋皋以及大量的工匠為大佛的建造貢獻巨大。大佛是世界現存最大的一尊露天摩崖石刻造像，全稱為嘉州凌云寺大彌勒石像，古稱凌云大佛、嘉州大佛，現在統稱為樂山大佛。
2024年的夏天真是非常奇特，綿延的溽熱一直延續到10月中旬，中間雖然有幾次隨秋雨而至的清冷，但很快氣溫又攀升上去了。那天我們坐在江邊喝咖啡看大佛，氣溫26℃，儼然還是涼快的夏日光景。
一千多年來，樂山人民就在大佛的溫柔注視下，恬靜安逸地生活著，因而擁有潛心鉆研美食的心境。成都人到樂山，主要是為了吃。成都是全國聞名的美食之都，但很多外地人不知道，成都美食的靈感很多來自周邊地區，其中樂山給成都輸入了太多的內容，甚至可以說是最大的輸出地。
麻辣燙，也叫串串，發源于樂山。串串的另外一種形式，缽缽雞，也發源于樂山。另外，炸串、蹺腳牛肉這些已在四川各地甚至全國范圍流行的吃法，都起源于樂山。為什么樂山美食的覆蓋能力那么強呢？一來原創性很強，二是精研細作。我看到有美食評論家說，自古以來，碼頭文化的流動性和豐富性，讓樂山美食并不像傳統的川渝餐飲那么強調麻辣鮮香，反而比較收斂和清淡，滋味相當具有層次感，包容且融合。概括起來就是，樂山美食不那么“野”和“狂”，而是“柔”和“潤”。
戴艷妮是朋友圈里公認的美食家，善吃會做，加上作為資深媒體人，對歸納提煉很拿手，所以會講出很多門道。平時一幫女朋友在一起玩的時候，吃啥和在哪里吃的任務都交給了她。艷妮的成長過程分別經歷了上海、新疆、樂山、成都幾個地區，口味寬泛，選擇精到，跟著她吃從不會踩雷。她在樂山上中學，后來大學畢業定居成都后，又不斷返回樂山一飽口福。我們說了好久跟隨艷妮樂山逛吃，終于成行。
要點在于“逛吃”二字。在樂山，如果按平時那樣，到了飯點進餐館點幾樣菜，這種吃法顯然是相當不明智的。不能是正常的一日三餐，只能按吃了多少家吃了多少種來記錄。每家按最小的分量嘗嘗，就是這樣，每家的品種選擇也相當克制有限。就這樣，兩天的時間，大概也只能吃十多個品種而已。
我們在樂山兩天的美食流水賬大概是這樣的：菜市場白斬雞、臨江鱔絲、小豆海棠冰醉豆花、肉松油條、熊家婆麻辣燙、炸串、鞠婆婆綿綿冰、海匯源燒賣、鐺鐺面、豆腐腦咔餅、高師傅蛋烘糕、鐘鴨子甜皮鴨、蘇稽米花糖、嘉州魯氏手工紅糖餅……
我對樂山美食的滿意還在于，對甜口愛好者太友好了。各種美妙的甜食不說，就是辣食，也是甜辣路線。我記得詩人、美食作家石光華曾經說，要把甜口菜做得好，秘訣是鹽，適當的鹽會提升甜度。
樂山五通橋區牛華鎮是千年鹽都，公元前250年，在這里打出了世界上第一口鹽井。關于樂山的鹽，作家龔靜染近年來的著述深切豐富，有隨筆集《小城之遠》、長篇歷史小說《浮華如鹽》以及歷史隨筆集《橋灘記》等。尤其是《橋灘記》，是他對于故鄉樂山一次鄭重的致敬。在這本隨筆里，他講述了民國抗戰期間，作為鹽業重鎮的樂山五通橋對中國鹽業經濟和化工科技做出的巨大貢獻。厚重的歷史與個人的記憶融為一體，一個工商業小城的百年勾連躍然紙上。
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